Натуральный камень применяется для облицовочных работ с давних времен. И сегодня он все еще невероятно востребован, поскольку совмещает удивительные характеристики, презентабельность, широкую сферу применения. Особенно популярна плитка из мрамора. Что стоит знать об этом материале и как конкретно его применять? Ниже рассказано о свойствах изделия, сфере его применения и принципах укладки.

Основные качества мраморной плитки

1. Износостойкость и прочность.

Характеристики плитки из мрамора соответствуют тем качествам, которые присутствуют и у самого мрамора в целом. Его серьезнейшими плюсами являются именно прочность и износостойкость. Мрамор, который подвергается очень серьезным механическим нагрузкам, все равно остается в отличном состоянии невероятно долго.

2. Влагостойкость и гигиеничность.

Многие виды натурального камня способны впитывать запахи и загрязнения. Но мраморная плитка в этом отношении гораздо лучше. Если правильно за нею ухаживать, оно не испортится от жидкостей и влажного воздуха, загрязнения скапливаться на ней не будут. Главное, чтобы не образовывались трещинки, в которые грязь могла бы проникнуть.

3. Широкая сфера применения.

Этим материалом можно воспользоваться при решении самых разных задач. Мраморную плитку укладывают на стены, с ее помощью настилают напольное покрытие. Еще мраморной плиткой выкладывают ступени лестниц, что только подчеркивает ее отличные прочностные показатели.

4. Ремонтопригодность.

Когда на мраморной плитке все-таки появляются сколы или сильные потертости, владелец может вернуть ей хороший внешний вид. Для этого используют специальные полироли. Они избавляют плитку из мрамора от трещинок и прочих повреждений, возникающих на поверхности.

5. Презентабельность.

Безусловно, значительным плюсом мраморной плитки является ее прекрасный внешний вид. Причем образцов материала может быть очень много. Ведь природный мрамор различается оттенками, вкраплениями, естественным природным рисунком и так далее.

Как обращаться с мраморной плиткой

Специфика материала в том, что он по способу укладки практически ничем не отличается от обычной керамической плитки. Начинают с очищения и выравнивания чернового основания. Кладут мраморную плитку на клеевой состав. Между элементами помещают пластиковые разделители, чтобы соблюсти одинаковую ширину зазоров. Когда плитка прихватится к поверхности, зазоры герметизируют.

Отличительная особенность мраморной плитки от керамической в том, что ее можно шлифовать. Делать это желательно регулярно, хотя бы раз в год, используя специальную пасту. Так удастся защититься от появления крупных трещин, в которые могли бы попадать влага и загрязнения.

Некоторые проблемы мраморной плитки

Естественно, самой серьезной проблемой изделия является его относительная дороговизна. Во многом от мраморной плитки как раз отказываются по той причине, что она обойдется дороже простого кафеля или искусственного камня. В остальном проблем у изделия нет.

Почва является основой всей жизни в природе, а следовательно, и в саду. Чтобы насладиться красивыми деревьями, великолепными многолетниками и успешным урожаем фруктов и овощей, стоит уделить особое внимание уходу за почвой в ежедневном "садоводческом бизнесе". Будь то щадящие методы обработки, контролируемые внесения удобрений или меры по защите почвы: следуя этим 10 советам, растения смогут получить оптимальную почву.

1. Садовое вскапывание почвы.

Вниз на 15-30 сантиметрах земли происходит почвенная жизнь. Эта чувствительная ткань не должна быть нарушена. Разные жители верхнего слоя почвы оказываются перекопанными так как, в нижних слоях, им не хватает кислорода. Богатую перегноем почву или легкие почвы вообще не перекапывают, суглинистую садовую почву только раз в два-три года. Тяжелые, глинистые почвы можно перекапывать чаще для лучшей вентиляции. Осень — идеальное время, так как следующий зимний мороз образовывает мелкозернистую структуру почвы, так называемая "морозная гарь".

2. Приборы для ухода за почвой.

Для того, чтобы обработка почвы не была слишком утомительной, есть подходящее устройство для каждого использования. Глубокое рыхление почвы производится лопатой, или канавкой. С помощью серповидного зубца можно мягко рыхлить землю, не разрушая слои почвы. Грабли, мотыги, культиваторы используются при переработке удобрений и компоста, измельчении больших комков земли и рыхлении мелкой грунтовой почвы. Мотыга используется как для удаления сорняков, так и для рыхления почвы.

3. Использование извести.

Особенно для богатых перегноем, песчаных почв действует поговорка: "известь делает отцов богатыми, а сыновей бедными". Подача извести ускоряет распад перегноя и высвобождает питательные вещества. В краткосрочной перспективе растения хорошо обеспечены, но в долгосрочной перспективе структура почвы страдает – поэтому они должны быть очень сдержанными в песчаных почвах с известью и кислые почвы ни в коем случае не довести до слабокислого или даже нейтрального диапазона рН.

В принципе, прежде чем распространять известь в саду, вы должны знать рН своей почвы. Известкование происходит только при слишком кислой почве. Чтобы компенсировать ежегодные потери извести, тяжелые почвы обычно требуют от двух до пяти килограммов чистой извести на 100 квадратных метров в год, легкие почвы-меньше. Рекомендуется разделить количество извести на несколько частей. В саду лучше всего использовать либо углекислую известь, также называемую "Садовой известью" в специализированном магазине, либо известь из водорослей. Последний дороже, но и богаче микроэлементами. Известь легко впитывается в почву, но не закапывается.

4. Требования земли.

Не каждое растение процветает на почве. Если вы хотите полюбоваться постоянной посадкой в своем саду, нужно учитывать требования к почве каждого растения. Таким образом, рододендроны, азалии, метла, падуб или даже осенние анемоны раскрывают всю свою красоту только на влажной, кислой почве. Сухой, с низким содержанием питательных веществ, песчаной почвой предпочитают сирень, летнюю сирень, лаванду или даже тюльпаны. Если это тяжелая, глинистая земля в саду, можно посадить тис, дейцию, вейгелию и многолетники, такие как мак, клюв аиста.

5. Правильное мульчирование.

Для мульчирования используются различные органические материалы: опилки, мульча коры, солома, сено, обрезка травы и листва. В частности, мульча коры содержит ингибирующие рост и антибиотические вещества. Таким образом, под таким слоем мульчи не может процветать много сорняков. Прежде чем покрывать почву низкими питательными веществами, такими как мульча коры, следует обильно посыпать рогатую стружку, чтобы противодействовать выведению азота в результате процессов разложения.

6. Трудолюбивый помощник: дождевой червь.

Дождевые черви бороздят почву и непревзойденны в производстве перегноя-они едят и переваривают мертвые части растений. При этом они выделяют ценные, так называемые глинисто-перегнойные комплексы, которые особенно ценны для хорошей структуры почвы. Мыши, земляные шмели и личинки жуков проникают в почву, обеспечивая тем самым лучшую вентиляцию. 80 % почвенной жизни — это микроорганизмы, такие как клещи, нитяные черви, бактерии и грибы. Они разлагают трудно усваиваемые растительные отходы или связывают питательные вещества, например азот, в почве.

7. Сидераты.

Зеленое удобрение дает много преимуществ: закрытый растительный покров защищает почву от пересыхания и разрастания сорняков. Быстрорастущие зеленые удобрения, такие как фацелия или горчица, образуют листовой массив и плотную корневую систему. Зеленые части растений обрезают после цветения или они замерзают зимой. Растительные остатки встраиваются в почву и обогащают ее питательными веществами. Некоторые зеленые удобрения (клевер, горох, люпин и фасоль) преобразуют азот воздуха в соединения азота, доступные растениям, с помощью, так называемых клубневых бактерий на корнях.

Поклейка обоев - недорогой способ освежить ваш дом. Правильные обои могут придать комнате характер, стиль и яркость. Обои выпускаются в столь многих расцветках и стилях, что ваши варианты безграничны, поэтому вы всегда найдете наиболее подходящий дизайн для выбранной вами комнаты. Узнайте, как удалить старые обои и как точно измерить и повесить новые обои в этом полезной статье.

Как убрать обои

Прежде чем начать клеить новые обои, вы должны убедиться, что ваши стены полностью очищены от старых.

Подготовка

Сначала определите, из чего сделаны ваши стены, постукивая по стенам в разных местах. Если стена звучит пусто, значит это гипсокартон, и вы должны понимать, что при удалении обоев нежелательно слишком сильно смачивать стены. В противном случае при длительном замачивании, гипсовая стена будет повреждена.

Перед тем, как начать, вы должны убрать мебель и все что может помешать, чтобы у вас было достаточно места для работы. Убедитесь, что все розетки заклеены, и все в помещении отключено, так как жидкость может попасть в розетки.

Зачистка стены

Шаг 1: Определите тип предыдущего покрытия

Попробуйте с любого угла начать отрывать обои, если бумага отслоится целиком, то вам повезло, они легко снимутся со стен. Вам останется лишь промыть стену с мылом и горячей водой от клея.

Если все же остался тонкий слой бумаги, и вы не смогли легко убрать обои, то вам нужно пропитать стены водой, чтобы ослабить клей.

Шаг 2: Замачивание стены

Это можно сделать с помощью губки или валика. Намочите хорошо бумагу, за 10 минут, прежде чем снимать ее со стены. Используйте канцелярский нож, при необходимости поднять бумагу со стены.

Если обои нельзя отделить от стены, вам нужно будет работать немного усерднее. Во-первых, убедитесь, что раствор для удаления обоев хорошо пропитывает бумагу. Создайте раствор, используя смесь горячей воды и средства для удаления обоев, как указано на упаковке. Кроме того, вы можете приготовить 1: 1 раствор горячей воды и ополаскиватель для белья без запаха, чтобы пропитать стены. Вода должна быть настолько горячая, насколько вам удобно работать.

Нанесите раствор на один участок стены с помощью губки или валика. Оставьте это на 10 минут, а затем снимите обои, снова используя нож для зачистки. Если у вас стены из гипсокартона, вы должны быть уверены, что не мочите их больше чем нужно. Работайте небольшими участками, чтобы стена была максимально сухой.

Вы также можете взять напрокат пароочиститель, чтобы ослабить клей для обоев.

Шаг 3: Чистка стены

После того, как вся бумага будет удалена, вы также должны удалить остатки клея. После удаления вымойте всю стену горячей мыльной водой и высушите чистым полотенцем или тряпкой.

Удалите всю краску, штукатурку или старую бумагу и зашпаклюйте все трещины. Если штукатурка окрашена глянцем, протрите стену абразивной бумагой с зернистостью 40.

Ваша стена ровная и чистая, значит вы готовы.

Если нет, Вы можете использовать подложку под обои, она сделает вашу стену гладкой.

Перед тем, как наносить подложку, стена нужно тщательно очистить, а все отверстия заполнить и отшлифовать. Подложку обычно используют горизонтально, чтобы избежать стыков полос, совпадающих с полосами ваших обоев. После нанесения подложки следует подождать 12 часов, прежде чем наносить обои.

Шаг 4: Измерьте свою комнату

Смерьте общий периметр комнаты в метрах, включая двери и окна, и разделите на ширину бумаги. Стандартные рулоны обоев имеют ширину 0,53 м, поэтому делим на 0,53.

Шаг 5: Немного математики

Умножьте высоту комнаты (в метрах) на количество ширин, необходимое для получения общей длины обоев, и поделите ее на длину рулона. Стандартные рулоны обоев обычно имеют длину 10 м, поэтому делим на 10. Это количество рулонов, которое вам нужно.

Всегда покупайте дополнительный рулон или два.

Шаг 7: Резка обоев

Добавьте 10 см к высоте комнаты, и обрежьте обои ножницами.

Вырежьте вторую полосу, используйте первую в качестве образца. Если у ваших обоев есть рисунок, убедитесь, что вы выровняли его, прежде чем начать.

Шаг 8: Разводим клей

Подготовьте клей для обоев перед тем как начать, следуя инструкциям производителя.

Для некоторых типов обоев необходимо мазать клеем стену, а не саму полоску. Для такого типа, просто нанесите клей на стену, используя малярный валик, и наложите полосу от верхнего угла стены к основанию, сглаживая специальным инструментов для разглаживания обоев по ходу движения. Обрежьте любой избыток снизу.

Если у вас традиционные обои, выполните следующие действия.

Положите полоски обоев лицевой стороной вниз.

Разведите клей, нанесите его на заднюю часть обоев, используя широкую кисть.

Если необходимо, дайте впитаться. «Время выдержки» - это период времени, за который обои расширяются до максимальной ширины. Сколько времени необходимо выждать обычно указывается на этикетке.

Убедитесь, что место где вы наносите клей на обои всегда сухое.

Шаг 9: Как правильно наклеить обои



Начните от окна, затем клейте в обоих направлениях к углам комнаты.

Сначала крепите к стене верхнюю часть полосы, так что бы сверху немного оставались обои, затем аккуратно прижимайте оставшуюся часть к стене, используя гладилку, кисть, либо просто сухую тряпку. После чего удалите все пузырьки воздуха.

Добавьте дополнительные полосы на стену

Поместите вторую полосу обоев рядом с первой и разгладьте ее, как и первую. Убедитесь, что вы создали бесшовное стыковое соединение и совпали с рисунком, и так каждую последующую полосу.

При нанесении на угол, не старайтесь полностью полосой обоев перекрыть весь угол, поскольку углы часто не ровные, из-за чего получится криво. Лучше если обои будут перекрывать угол примерно на 20 см, так будет намного проще наклеить и получится ровно и быстро.

Старайтесь избегать попадания клея на лицевую сторону обоев. Если сохранить все же не удалось, используйте влажную губку, чтобы аккуратно удалить его.

Если ваш дизайн имеет большой рисунок, начните с центра элемента, например, камина или главной стены. Убедитесь, что при разрезании бумаги с большим рисунком в верхней части стены присутствует полный мотив.

Сохраните все лишние куски, которые вы отрезали, для дверей и окон.

Работа со сложными участками

Начинайте клеить сверху, сглаживая обои до непростого участка, используйте карандаш, что бы отметить и ножницы, чтобы сделать нужный разрез. Протолкните бумагу там, где это необходимо и отрежьте лишнее.

Выключатели и розетки

Во-первых, отключите электричество от сети.

Так же начинайте наносить покрытие, как обычно, сверху, затем, дойдя до выключателя, сделайте диагональные надрезы от центра до углов и обрежьте отходы. Когда бумага высохнет, включите электричество.

При подготовке к отделке квартиры практически всегда возникает необходимость выравнивания стен. В зависимости от величины неровности поверхности стены выбирается способ её выравнивания: «сухой» или «мокрый».

Определение неровности стены и выбор способа

Степень изъянов в поверхности стен можно определить с помощью длинной не менее 2 метров рейки, правила или уровня. Прикладывая их в разных направлениях, можно отследить размер зазоров. Можно использовать ещё отвес, закрепив шнурок под потолком.
Как только грузик, который не должен доставать до пола 1-2 см, успокоится, измерить просветы в разных точках.

Если дефекты не более 8 мм, следует исправить их «мокрым» способом – или шпатлевкой, или тонким штукатурным слоем. При неровностях свыше 8 мм, нужно штукатурить стену по маякам или закрыть её гипсокартоном («сухой» метод).

Подготовка стены

В случае применения гипсокартона необходимости в тщательной зачистке стены нет.

При «мокром» способе необходимо снять старую отделку (обои, краску) и обследовать открывшуюся штукатурку. Если она неровная и большой толщины, то надо её полностью удалить. При незначительных дефектах старую штукатурку следует подремонтировать.

Подготовленную к «мокрому» выравниванию поверхность нужно загрунтовать в несколько слоёв для обеспыливания и улучшения адгезии выравнивающего раствора.

Выравнивание шпатлевкой

Позволяет сгладить небольшие неровности.

1. Приготовление состава. Абсолютно однородную пластичную шпатлёвочную смесь легче получить с помощью электромиксера (дрель с насадкой). Раствор поместить в кювету, накрыть для сохранения нужной вязкости и периодически помешивать.

2. Нанесение на стену. Шпатлевку небольшими порциями наносить шпателем мазками в вертикальном и горизонтальном направлении до толщины не более 2 мм. Стараться, чтобы угол наклона шпателя к поверхности был постоянным. Чем больше этот угол, тем тоньше получится слой.

3. Промывание грунтовкой. «Схватившуюся» смесь на стене покрыть грунтовкой для сглаживания наплывов от шпателя.

4. Финишное шпатлевание. Нанесенный ранее выравнивающий слой шпатлевки после его высыхания шпатлюют финишным слоем. Для этого приготовить соответствующую смесь.

5. Шлифование. Специальной тёркой с наждачной бумагой поверхность стены довести до нужного уровня гладкости.

Выравнивание штукатуркой

1. Подбор оптимальной смеси.

Для кирпичной стены приготовить её на основе цемента. Для пенобетона можно использовать гипсовую штукатурку.

2. Выставление маяков.

Лучше пользоваться специальным перфорированным профилем длиной чуть меньше высоты комнаты. Нанести по вертикали через 50 см горки быстросохнущего раствора и закрепить в них профиль. Установить сначала надо крайние (ближние к углам) маяки. Между ними по горизонтали натянуть 3-4 шнура для ориентировки будущих промежуточных маяков. Маяки размещать примерно в метре друг от друга, утапливая профили в горках раствора до нужного уровня. В итоге все маячные профили должны быть в одной плоскости.

3. Оштукатуривание.

Работать надо участками по высоте не больше 50 см. На выбранный участок стены «набрызгом» нанести с помощью шпателя штукатурный состав умеренной густоты толщиной на 1,5 – 2 см больше уровня маяка. Начиная снизу этого «забрызганного» участка, вести вверх ребром правила по соседним маячным профилям. При этом правило слегка сдвигать по горизонтали влево – вправо, разравнивая раствор и заполняя пустоты.

Собранные правилом излишки смеси снимать шпателем и отправлять в ёмкость с основной массой раствора.

При необходимости делать несколько проходов по выравниваемому участку. Добиться гладкой поверхности вровень с маячными профилями, затем переходить на соседний участок.

После схватывания раствора профили осторожно извлечь из штукатурки, а образовавшиеся канавки заделать раствором и заровнять. Углы стены выравнивать с помощью специального фигурного шпателя.

В завершении ещё сырую штукатурку затереть вращательными движениями строительной теркой.

«Сухое» выравнивание гипсокартонном (ГКЛ) на каркасе

Отличный способ закрытия больших дефектов стены. Кроме того, появляется возможность дополнительного утепления помещения, шумоизоляции, проведения коммуникаций.

1. Обработка стены. Очищенную стену обработать антисептиком от плесени и грибка.

2. Монтаж каркаса. К потолку и полу с помощью дюбелей с саморезами прикрепить направляющие профили из оцинкованного железа, при этом обеспечить их соосность по вертикали.

Между направляющими закрепить стоечные вертикальные профили с шагом 60 см.

3. Оформление стены гипсокартонном. Листы ГКЛ привинтить саморезами к каркасу с шагом не более 20 см. Шляпки утопить в листах гипсокартона.

Швы между листами обшивки зашпатлевать с укладкой армирующей ленты. Замазать также и шляпки шурупов.

Совместив желание и грамотный подход, любой собственник квартиры сможет добиться идеально ровных стен своими силами.

Свежая новость облетела интернет. Вкратце суть в следующем - голландские ученые, после проведения ряда экспериментов, сделали удивительный вывод о том, что почвы Луны и Марса могут давать урожай.

Столь необычное открытие совершили сотрудники Вагенингенского университета. Для этого ученые использовали почвенные образцы с Красной планеты и извечного спутника Земли, обработав их специальным стимулятором, которое создали в НАСА.

Спустя некоторое время после начала работы, ученые Нидерландов смогли вырастить на внеземной почве целый ряд вполне съедобных продуктов: от лука-порея до гороха и даже ржи.

Приятная особенность - семена получившихся овощей оказались жизнеспособными. Рожь, салат и редис точно смогут разрастаться дальше на марсианской или лунной почве.

Шпинат, к сожалению, вырос в недостаточном количестве, а вот помидоры точно получились на славу - сейчас они уже краснеют.

Кто-то может заявить, что это весьма бесполезное исследование ученых, которым нечем заняться. Но на самом деле, это огромный шаг к решению проблемы нехватки еды, которое постепенно грозит всему человечеству.

Внешнее утепление деревянного дома, является одной из первых задач, после его возведения. Эта операция позволяет в значительной степени сократить затраты на тепло. Многие владельцы деревянных жилищ активно интересуются, как решить проблемы с утеплением своих детищ. По многочисленным просьбам наших клиентов мы подготовили развернутую статью, в которой расскажем все нюансы в этом непросто деле.

Внешнее утепление деревянного дома - что это такое

Утепление бывает как наружное, так и внутреннее.

• Внутреннее утепление деревянных домов лишь на первый взгляд кажется хорошей идеей, но при его выборе следует учитывать ряд недостатков, а именно:
  
  уменьшение жилой площади;
• образование конденсата между стеной и утеплителем, что при перепадах температур негативно будет сказывать на весь дом.

Наружное утепление позволяет исключить эти недостатки.

Материал для наружного утепления должен быть:

1. негорючим;
2. паропроницаемым;
3. иметь низкий вес;
4.  обладать доступной ценой.

Рынок сегодня представлен следующими группами материалов:

Минеральная вата.

В эту группу входят материалы из доменного шлака, базальтовая вата, стекловата. Материалы из доменного шлака, для утепления жилых помещений не подходят, так как способны вызвать коррозию металлических крепежей. Каменная вата представлена в различном ценовом диапазоне, которая колеблется в зависимости от физических параметров – теплопроводность, структура, плотность;

Эковата.

Этот вид минеральных утеплителей производят из отходов целлюлозы, которая образуется на бумажных производствах. Целлюлозу смешивают с борной кислотой, которая является антисептиком. Этот вид утеплителя отличает хорошая звукоизоляция, а также низкая воздухопроницаемость, что весьма практично при внешнем утеплении деревянного дома;

Пенополистирол.

Получают его путем вспенивания пентаном полимерных материалов, при повышенных параметрах давления и температуры. Затем подвергают паровой обработке для отдува молекул газового пентана. Эта группа материалов характеризуется хорошей звукоизоляцией, устойчивость к бактериальному воздействию.

К недостаткам пенополистиролов (к сожалению они есть) можно отнести – горючесть, эти материалы подвержены воспламенению при соприкосновении с открытыми источниками огня;

Пеноплекс.

Этот вид утеплителя в основном применяется для теплоизоляции фундамента и цоколей. Для внешнего утепления стен он нецелесообразен, так как обладает повышенной степенью горючести и относительно высокой ценой;

Пенополиуретан.

Данный вид теплоизоляционного материала представляет вспененный полиуретан азотом. Благодаря этому он характеризуется высокой стойкостью к воспламенению. Представлена эта группа утеплителей в двух модификациях.

Первый вид имеет жесткую структуру с закрытыми ячейками, при этом толщина наносимого слоя теплоизоляции составляет 10 см.

Второй вид имеет открытые поры, и его структура не является жесткой.

Данный вид пенополиуретана наносится толщиной 20 см. Отрицательным аспектом пенополиуретанов является их относительно высокая цена.

Вид монтажных работ по внешнему утеплению деревянного дома зависит от группы изоляционного материала.

Для проведения монтажных работ по теплоизоляции минеральной ватой или пенополистиролом на стене закрепляют обрешетку.

Обрешетку изготавливают из металлически профилей или деревянных реек и устанавливают вертикально. Оконные проемы выделяют рамками из реек. Для защиты от влаги под обрешеткой располагают пароизоляционную мембрану.

После фиксации обрешетки монтируют утеплитель. Процесс начинают с крепления матов в нижней части, а рулонов – в верхней. Укрепление каждого фрагмента теплоизоляционного материала происходит с помощью реек, которые закрепляют горизонтально.

По центру плит утеплителя вбивают специальные гвозди с широкой шляпкой. После проведения данного вида работ на утеплителе крепят пароизоляционный слой.

Финальными работами по утеплению деревянного дома является его отделка декоративной вагонкой или сайдингом.

Пенополисторол можно монтировать на обрешетку, как описано выше, или на стену. Крепление на стену производится клеем или специальными креплениями.

Монтаж ведут в несколько этапов:

1. устраняют трещины в древесине и щели между бревнами с помощью герметика;
2. обрабатывают стены антисептиком;
3. производят зачистку дерева с помощью щетки. Эта операция позволяет увеличить степень адгезии;
4. приступают к установке плит. Плиты укладывают с нижнего левого угла, в который предварительно прикреплен профиль, ширина которого равна ширине утеплителя;
5. наносят клей на каждую плиту по очереди и сразу прижимают к стене.

Внешнее утепление деревянного дома проводят в виде кирпичной кладки, но без зазоров между плитами. Клей высыхает в течение 4-х суток, после этого в каждую плиту устанавливают крепления, которые имеют форму грибков.

После установки креплений необходимо зафиксировать пластиковую армированную сетку, а на углах специальную угловую. Затем, когда конструкция полностью готова наносят грунтовку, а затем штукатурку.

Утепление фасада дома эковатой или пенополиуретаном происходит напылением.

Изначально, на стену устанавливают брусья, толщина которых должна соответствовать толщине утеплителя.

Пенополиуретан распыляют с помощью пневматического пистолета. Полимеризация и застывание пены происходит в течение 3-х секунд.

При распылении эковаты используют специальный агрегат, который снабжен емкостью для сыпучих материалов. Смесь, которая предварительно увлажнена, наносят с помощью пистолета на деревянные стены, после чего происходит ее застывание.

В заключение добавим, что внешнее утепление деревянного дома своими руками вполне осуществимо, но требует определенных навыков. Если у вас дефицит времени или нет желания вникать в данную тему, то просто обратитесь в нашу компанию - мы с радостью выполним все работы с результатом, который вас приятно удивит своим качеством и доступной ценой!

Если вы читаете статью "Способы утепления дома из бруса", то, скорее всего, вы уже построили дом из бруса или находитесь на этапе завершения строительства. Согласитесь, очень обидно узнать, что дом, в который вложено столько сил и денег, в зимний сезон оказывается холодным.

А что такое холодный дом?

Это большие затраты на отопление, конденсат на стенах и потолке, часто промерзающие углы и прочие неприятности.

Конечно, тот факт, что построенный дом не сохраняет тепло, часто говорит о нарушениях на некоторых этапах строительства. Но как же быть? Как найти причину, по которой столь драгоценный зимой теплый воздух уходит на улицу? Давайте рассмотрим основные причины больших теплопотерь и способы их устранения.

Дом из бруса холодный - причины. Способы утепления дома из бруса.

1. Дом из бруса был заселен до того, как прошли все усадочные процессы в брусе. Образовались зазоры между брусом и некоторыми конструктивными элементами.

Считается правильным заселение в дом из бруса только после полной его усадки. До этого времени не производятся работы по внешней и внутренней отделке дома, не устанавливаются постоянные окна и двери.

Если дом был заселен, то есть почти 100% вероятность того, что все окна и двери нужно будет переустанавливать, герметизировать все зазоры между брусом.

Для герметизации зазоров используются как натуральные материалы, так и специальные герметики для дерева.

2. Холодный и неутепленный подвал.

Подвал нужно тщательно утеплять. Кроме обязательных работ по гидроизоляции не забывайте, что подвальное помещение также может служить источником холода в зимнее время. Стенки подвала утепляются как снаружи, так и изнутри.

3. Пол должным образом не утеплен.

Об отсутствии утепления пола скажет эффект, называемый в народе «дует по полу». И еще: пол остается холодным даже при хорошо прогретом помещении. Вам нужно будет разобрать часть напольного покрытия и проинспектировать подпольное пространство.

Если у вас пол на лагах, то, скорее всего, утеплитель либо не положен, либо он положен недостаточным слоем и с зазорами. К сожалению, чтобы устранить эту причину, придется разобрать все напольное покрытие до лаг.

Стандартный пирог утепления – доски, гидроизоляция, теплоизоляционные маты (желательно базальтовые), слой пароизоляции, доски, фанера и финишное покрытие.

4. Недостаточная толщина стен для вашей климатической зоны.

Иногда, в целях экономии или по незнанию, применяют брус небольшого сечения. Но без дополнительного утепления стены не могут выдержать длительные атаки холода и остаются холодными. На них образуется конденсат.

Признаки - холодные и мокрые стены, появление грибка и плесени.

Проблема устраняется только утеплением стен. Причем вам нужно помнить, что утепление наиболее эффективно снаружи, а не внутри.

• Во-первых, наружное утеплении не съедает полезную площадь внутри помещения.
• Во-вторых, при таком способе не происходит смещения так называемой «точки росы» внутрь помещения. Проще говоря, конденсат будет оставаться снаружи основной стены.

Утепление стен дома из бруса снаружи лучше всего проводить по принципу «вентилируемого фасада», когда снаружи монтируется утеплитель, а сверху – основной отделочный материал, которым может служить сайдинг, полубревно, фасадные панели, камень или керамогранит.

Не забывайте, что при монтаже всего пирога обязательно применение гидроизоляционных и пароизоляционных слоев. Также необходимо применять базальтовые утеплители, так как другие виды могут со временем давать усадку и разрушаются от конденсата.

5. Ошибки в монтаже отопительной системы.

Это тот случай, когда неверно выбран источник тепла. Лучше всего приобрести котел или печь с запасом. В отдельных случаях можно просто заменить радиаторы на более эффективные.

И этого мероприятия будет достаточно. Иногда требуется и замена труб, если их сечение неверно выбрано. Рекомендуется вызвать специалиста на экспертизу.

6. Не утеплен потолок или слой или слой утеплителя недостаточен.

Всем хорошо известно, что теплый воздух поднимается вверх, но почему-то при строительстве про это иногда забывают. Вам нужно проинспектировать чердачное пространство и посмотреть, хорошо ли утеплен потолок. Утепление с помощью опилок и подобных материалов не считается нормальным.

Необходимо плотно уложить теплоизоляционные маты, причем внимательно проследить, чтобы между ними не оставалось зазоров.

Если вы эксплуатируете чердак, то можете установить лаги и положить доски.

7. Негерметичные окна и двери.

Нужно признать, что – при правильно утепленном доме – окна и двери мало влияют на тепловой фон. Тем не менее, ошибки в монтаже окон (в том числе и пластиковых) приводят к появлению конденсата, который не дает воздуху нормально прогреваться, к промерзанию рам и откосов и прочим неприятностям.

Входные двери также должны быть отлично изолированы. Желателен монтаж двойных дверей или дверей с тамбуром. Вспомните, во всех деревенских избах были сени, сейчас же некоторые проекты предусматривают вход прямо с улицы.

8. Неверно установленный камин.



Да, именно камин, как ни покажется вам странным, может быть проводником холода. Это происходит при монтаже камина в декоративных целях. Часто горе-печники выводят трубу камина напрямую, и когда камин не отапливается, в дом поступает холодный воздух.

Устранение возможно с помощью переделки конструкции или установки заглушки- заслонки на трубу. Что можно порекомендовать еще?

Для начала, можно заказать услугу исследования дома с помощью тепловизора. Специалист поможет вам точно определить источник холода и установить все причины потери тепла.

Затем вы проинспектируете весь дом и наверняка, установив причины теплопотерь, разработаете план дальнейших действий. В итоге вы должны получить теплый дом, радующий вас и ваших близких даже в самые лютые морозы.

Способы утепления дома из бруса существуют самые разнообразные, но в любом случае, необходимо совершить целый комплекс мер, чтобы ваше жилище радовало вас и ваших домочадцев уютом и теплом в самые холодные времена.

Время садоводов стартует с начала весны. Как только пригреет солнышко, и просохнут дороги, дачники спешат к своим огородам. Каждому хочется иметь на земельном участке уголок, где можно отдохнуть, переночевать, а, при необходимости, и принять гостей.

Дачный домик – прекрасная альтернатива дорогой капитальной постройке. Правда, в нем нельзя будет оставаться в холодный период времени. Но для весенне-летнего сезона он вполне приемлем.

Преимущества дачного домика

Возводить капитальное сооружение на даче нецелесообразно (если вы не собираетесь там жить постоянно) и дорого. Установка скромных размеров дачного домика – лучший способ достижения комфорта.

К преимуществам дачной постройки можно отнести:

• доступную цену (дачный домик в несколько раз дешевле дома для постоянного проживания);

• простоту установки (это мобильное строение не требует мощного фундамента);

• воздухонепроницаемость (утеплитель на стенах и полу создает нормальный температурный режим).

На что обратить внимание перед тем как купить дачный домик

Если подойти неправильно к выбору садового домика, то вместо комфорта можно получить массу проблем.

Каркас должен быть изготовлен из качественной доски. Шаг стоек каркаса не должен превышать 0,6 метра.

Данчый домик будет меньше продуваться, сохранять прохладу в жару и тепло в холодную пору, если его утеплить. Утепление каркаса должно входить в комплектацию садового сооружения и указываться в технической документации (при совершении покупки это необходимо проверять).

Для наружной отделки используются:

• строганая доска в виде бревна (блокхаус) или бруса (имитация бруса)  толщиной не менее 20 мм;

• виниловый или металлический сайдинг;

• листовая фанера ОСБ;

• качественная деревянная или пластиковая вагонка.

Не следует для наружной отделки использовать тонкий блок-хаус (менее 20 мм), недорогую сучковатую сосновую доску малой толщины, сайдинг без основы (основой может служить обрешетка из доски или плитного материала). Эти материалы при неправильном монтаже легко продуваются и не защищают дачный домик от холода.

Для внутренних отделочных работ подойдет и тонкий имитатор бруса, вагонка или листовая фанера — это самые приемлемые варианты.

Особое внимание следует обратить на пол. С целью удешевления производители стараются экономить буквально на всем — на лагах, утеплителе, досках для пола.

На что следует обратить внимание в договоре, прежде чем заказать дачный домик:

• качество и толщина половой доски (рекомендуется не менее 27мм);

• толщина утеплителя рекомендуется не менее 100 мм, в стенах должен быть именно плитный утеплитель;

• наличие паро и ветрозащиты;

• расстояние между лагами и стойками не должно превышать 60 см.

Что касается кровли, то следует исходить из следующего: нужен бюджетный вариант, или долговечность и эстетический вид. Можно накрыть домик стальными оцинкованными листами – дешево, но малоэстетично. Кровельный профнастил тоже выглядит простовато. Самые подходящие и, пожалуй, самые популярные кровельные материалы для дачных домиков – это мягкая кровля и металлочерепица. Такие виды кровли долговечны (срок эксплуатации не меньше 25 лет), эстетичны.

Выбирая дачный домик, не всегда стоит останавливаться на дешевом варианте. Чтобы удешевить продукцию, производитель может использовать некачественные материалы, и экономия на цене может выйти боком. Приобретайте садовые домики у надежных производителей, которые для работы используют только сертифицированную продукцию. И тогда у вас не будет проблем. Например, Вы можете купить дачный домик на нашем сайте, а по ссылке Вы можете посмотреть наши проекты дачных домов.

Перед тем, как приступить к строительству брусового дома, необходимо изучить некоторые нюансы строительства. Это поможет получить ожидаемый результат и не жалеть о том, что вы сделали, запоздало поняв, что можно было выполнить ту или иную работу иначе, более качественно. В данной статье мы рассмотрим 5 основных нюансов строительства дома из бруса, на которые стоит обратить внимание перед тем, как оформить заказ.

Обвязка: двойная или одинарная?

Собирать сруб, устанавливая его на фундамент, нельзя, поскольку это приведёт к гниению. Поэтому используют специальный промежуточный брус, именуемый нижней обвязкой здания. Иными словами, обвязкой называется нижний венец здания, монтируемый на фундамент, поверх которого затем укладываются остальные венцы брусового дома. Важно помнить, что между обвязочным венцом и верхом фундамента необходимо предусмотреть слой гидроизоляционного материала. Он необходим для предотвращения контакта древесины с влагой, которая может накапливаться в фундаменте.

Для выполнения обвязки рекомендуется использовать древесину, наименее подверженную влиянию влаги. Как правило, для этих целей применяется массивный брус из лиственницы, сечение которого не меньше, чем 150х150 мм, либо используется брус хвойных пород, прошедший пропитку невымываемым антисептиком.

Существует два варианта выполнения нижней обвязки: одинарная и двойная. В первом случае производится монтаж одного обвязочного венца, во втором – двух. Двойная обвязка предпочтительнее, поскольку увеличивает расстояние от чернового пола до земли. Благодаря этому минимизируется воздействие влаги на пол, а дом становится более тёплым.

Выбор типа обвязки во многом зависит от вида фундамента, на котором строится здание. На ленточный фундамент допускается укладывать только 1 обвязочный венец, а вот для столбчатых или свайных фундаментов настоятельно рекомендуется использовать двойную обвязку. Это связано не только с более надёжной защитой сруба от влаги. Нижняя обвязка, опираясь на столбчатый или свайный фундамент, работает как многопролётная балка. При этом использование двух венцов вместо одного делает всю конструкцию более жесткой, уменьшая прогибы. Также рекомендуется делать двойную обвязку на свайных и столбчатых фундаментах, в связи с тем что лаги запиливаются и ослабляют обвязку. В случае с двойной обвязкой лаги будут запиливаться во второй венец, а первый останется нетронутым и не потеряет свою несущую способность.

Сборка: чем соединять венцы?

Существует 3 основных вида крепежных элементов, о которых следует знать, прежде  чем заказывать дом из бруса: Гвозди, деревянные нагели и пружинный узел сила. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Гвозди. Их применение в качестве крепежного элемента делает процесс возведения дома более быстрым и дешевым. Но многие специалисты не любят использовать данный вид крепежа. Это связано с такими недостатками гвоздей, как подверженность коррозии и плохая работа на изгиб. При этом первые недостаток в некоторой степени компенсируется наличием пазов, частично защищающих гвозди от попадания на них влаги. Также самым главным недостатком является то что вколоченный гвоздь будет мешать усадке. То есть верхний венец после усушки будет висеть на шляпке гвоздя и образуется щель.

Деревянные нагели. Нагель представляет собой крепежный элемент, выполненный в виде деревянного штыря. В связи с тем, что они также подвержены усыханию, рекомендуется использовать нагели из более прочной древесины, чем сам сруб. Мы рекомендуем применять нагели из березы, толщина которых составляет 25 мм. Назначение нагеля – скреплять между собой 2 соседних венца, не допуская их перемещения в горизонтальной плоскости. Они устанавливаются в заранее подготовленные пазы, расположенные в соседних венцах друг над другом. Преимуществом также является то что под нагель засверливается отверстие чуть длиннее, чем сам нагель, в следствии нагель немного утоплен в брус и не будет мешать усадке. Единственным недостатком использования нагелей является удорожание строительства. Но это с лихвой компенсируется долговечностью и прочностью построенного здания.

Пружинный узел. Вид крепежа, появившийся сравнительно недавно. Его назначение – стягивать венцы между собой, предотвращая появление трещин и уменьшая величину дальнейшей усадки. Ещё одним плюсом данного элемента является то, что происходит стягивание венцов, являющееся дополнительным препятствием для проникновения между ними влаги. Таким образом, пружинный узел служит также и для герметизации стен. Конструктивно этот элемент состоит из 3 частей: шурупа, шайбы и расположенной между ними жесткой пружины. Данный элемент не может применяться при сборке дома из бруса сам по себе. Оптимальным считается совместное использование пружинного узла и деревянных нагелей.

Виды рубки углов: «Тёплый угол» и другие...

Существует несколько видов соединений бруса между собой. Самыми популярными являются соединение в лапу, в стык, коренной шип, ласточкин хвост и в полдерева. Рассмотрим каждое из них подробнее.

Ласточкин хвост. Является одним из самых герметичных и, соответственно, самых теплых замковых соединений. Используя этот способ, можно, не применяя дополнительный крепеж, получить долговечное и прочное соединение. На торце бруса выпиливается трапециевидный шип, который вставляется в паз соответствующего размера и формы, выпиленный на одной из сторон другого бруса. Обязательным условием является точное выполнение данного узла. Шип должен идеально соответствовать размеру паза и плотно входить в него. Этот узел может быть использован для устройства как угловых, так и Т-образных соединений стен, являясь идеальным вариантом для сопряжения внутренней и наружной стены.

 

Коренной шип. Является одним из самых простых видов замкового соединения. Конструктивно представляет собой прямоугольный шип, входящий в соответствующий паз.

В лапу. Не рекомендован для применения в наружных стенах, поскольку обладает высокой степенью продуваемости. Отличительной чертой этого вида замка является наличие присека.

 

В стык. Суть узла «в стык» заключается в том, что два бруса прикладывают друг к другу, после чего сращивают при помощи металлических уголков или пластин со штырями (применяются для бруса сечением больше 150 мм). Самый простой вид соединений, но из-за высокой продуваемости его рекомендуется применять только для построек хозяйственного назначения или домов, используемых исключительно в летний период.

В полдерева. Это соединение используется преимущественно в углах здания, поскольку для сращивания таким образом бруса по длине необходимо дополнительно использовать нагели. Для выполнения данного вида замка делается 2 прирубки на половину высоты сечения. У одного звена прирубка выполняется снизу, а у другого – сверху. После этого их совмещают между собой, используя для большей прочности деревянные втулки. Для уменьшения продуваемости такого соединения его тщательно утепляют, а вырубки делают под небольшим уклоном.

Антисептическая обработка древесины 

Назначение антисептиков в том, чтобы защитить брус и доску от гниения, плесени, насекомых и других разрушающих биологических факторов. За счет этого, дома из бруса, прошедшие антисептическую обработку, прослужат намного дольше. По основным содержащимся компонентам все пропитки делятся на:

• Водорастворимые. Используются исключительно для защиты поверхностей, на которые в процессе эксплуатации не воздействует влага

• Масляные. Являются наиболее популярным видом пропитки и служат для защиты конструкций от повышенной влажности. Из-за сильного запаха и высокой горючести применяется только для наружной обработки здания. При нанесении придает древесине насыщенный темный цвет

• Органические. Создают на поверхности древесины защитную плёнку. Среди недостатков следует отметить увеличение пористости древесины и возможность появления зеленого оттенка. Ещё одним минусом является негативное воздействие на металлические элементы и ускорение их коррозии

• Комбинированные. Сочетают в себе положительные свойства всех перечисленных выше типов защитных средств

В зависимости от назначения, антисептик может быть профилактическим и лечебным. Первый используется для обработки древесины до начала строительства, второй – для устранения уже имеющихся проблем. При этом лечебные пропитки могут быть использованы и в качестве профилактических, если эксплуатация древесины будет осуществляться в неблагоприятных условиях.

Классифицируют их также по видам проводимых работ. Для внутренних работ используется безвредная пропитка, не имеющая сильного запаха. Для обработки здания снаружи применяется пропитки, главными требованиями к которым является износоустойчивость и устойчивость к агрессивной внешней среде (влажности, уф-лучам и низким температурам).

Ройки и обсадные коробки для окон и дверей.

В процессе набора и отдачи влаги деревянный дом постоянно изменяет свои размеры, то чуть-чуть приподнимаясь, то снова «садясь». Из-за этого происходит и изменение размеров оконных и дверных проемов. Из-за этого могут возникнуть деформации дверной коробки или оконной рамы, жестко закрепленных в проемах. Чтобы этого избежать, используют обсадные коробки или ройки, устанавливаемые в проем. Они держатся только благодаря специальному запилу, а уже к ним можно жестко закреплять оконные и дверные конструкции, нще опасаясь за их целостность. Ещё одной функцией данных элементов является фиксация венцов вокруг проема с целью не допустить их горизонтального смещения при усадке здания.

Обсадная коробка представляет собой жёсткую раму, устанавливаемую в проём. Она может быть собрана как из цельного, так и из клееного бруса. Для использования во влажных помещениях (например, в бане) рекомендуется использовать только цельный брус. Ройки – это вертикальные деревянные бруски, предназначенные для тех же целей, что и обсадная коробка и устанавливаемые в проеме с боковых сторон.

И ройки, и обсадная рама должны изготавливаться только из сухой древесины, влажность которой не превышает 12%. И те, и другие закрепляются в проёме при помощи соединения паз-шип. При этом не имеет значения, находится ли шип в проеме, а паз – в ройке или обсадной раме или наоборот. Обращайтесь в нашу фирму и мы расскажем Вам еще больше важных особенностей строительства дома из бруса и возведем надежное и уютное жилище.